نحوه تنظیم کلاچ موتورسیکلت (راهنمای گام به گام)

پاسخ کوتاه: نحوه تنظیم کلاچ موتور سیکلت

تنظیم کلاچ موتورسیکلت به تنظیم بازی آزاد صحیح در اهرم منجر می شود - معمولا 2 تا 3 میلی متر حرکت آزاد قبل از اینکه مقاومت احساس شود - و اطمینان از اینکه کابل یا سیستم هیدرولیک به درستی کشیده شده است تا صفحات کلاچ کاملاً درگیر و جدا شوند. هنگامی که این کار به درستی انجام شود، شما تحویل برق روان، درگیری قابل پیش بینی و بدون لغزش یا کشیدن را دریافت خواهید کرد. اگر تنظیم حتی با یک حاشیه کوچک خاموش باشد، نه تنها بر راحتی سواری بلکه بر سلامت طولانی مدت خودرو نیز تأثیر می گذارد. سیلندر موتور سیکلت و قطعات داخلی موتور

اکثر موتورسیکلت ها از کلاچ کابلی یا کلاچ هیدرولیک استفاده می کنند. سیستم های کابلی بیشتر در دوچرخه های قدیمی و میان رده رایج هستند و کاملاً با دست قابل تنظیم هستند. سیستم‌های هیدرولیک، که در بسیاری از دوچرخه‌های ورزشی و ماجراجویی مدرن یافت می‌شوند، عمدتاً خودتنظیم می‌شوند، اما همچنان نیاز به بازرسی دوره‌ای دارند. هر دو نوع اهرم را به سبد کلاچ متصل می‌کنند که نزدیک یا روی جعبه‌های موتور قرار می‌گیرد - که مستقیماً به سلامت و عملکرد مجموعه سیلندر موتورسیکلت مرتبط است.

چرا تنظیم صحیح کلاچ بیش از آن چیزی است که اکثر سوارکاران فکر می کنند اهمیت دارد؟

بسیاری از سوارکاران، تنظیم کلاچ را به عنوان یک مورد جزئی برای تعمیر و نگهداری تلقی می کنند، اما تنظیم نادرست باعث ایجاد واکنش زنجیره ای از مشکلات مکانیکی می شود. کلاچی که کشیده می شود - یعنی به طور کامل جدا نمی شود - هر بار که دنده ها را تعویض می کنید، گیربکس را مجبور می کند تا در برابر یک پیشرانه نیمه درگیر کار کند. این باعث افزایش سایش روی جعبه دنده، سبد کلاچ و صفحات اصطکاک می شود و در موارد جدی تر باعث ایجاد گرما می شود که به سمت سیلندر موتورسیکلت تابش می کند.

برعکس، یک کلاچ با بازی بیش از حد آزاد ممکن است زیر بار بلغزد. هنگامی که کلاچ می لغزد، صفحات اصطکاک تا حدی با هم تماس پیدا می کنند اما به طور کامل با هم قفل نمی شوند، که گرمای زیادی را در بسته کلاچ ایجاد می کند. این گرما به جز روغن موتور و محفظه موتور اطراف آن جایی برای رفتن ندارد. مطالعات روی الگوهای سایش کلاچ نشان می دهد که لغزش کلاچ در RPM بالا می تواند دمای محلی روغن را 20 تا 35 درجه سانتی گراد افزایش دهد در مقایسه با شرایط عملیاتی معمولی - دما به اندازه کافی بالاست که ویسکوزیته روغن را کاهش دهد و سایش دیواره سیلندر و رینگ پیستون را تسریع کند.

ارتباط بین سلامت کلاچ و سیلندر موتور سیکلت انتزاعی نیست. مجموعه کلاچ در اکثر موتورها دارای روغن است، به این معنی که همان روغن موتوری که سوراخ سیلندر و پیستون را روان می کند، از طریق کلاچ نیز گردش می کند. روغن آلوده یا بیش از حد گرم شده از یک کلاچ لغزنده مستقیماً از سیستم روغن‌کاری عبور می‌کند و به آستر سیلندر می‌رسد و به مرور زمان به سایش سوراخ کمک می‌کند.

ابزار و آماده سازی قبل از شروع

قبل از تنظیم کلاچ، چند مورد اساسی را جمع آوری کنید. داشتن ابزار مناسب از وقفه در اواسط کار جلوگیری می کند و خطر آسیب دیدن سخت افزار تنظیم را کاهش می دهد.

• مجموعه ای از آچارهای ترکیبی (معمولاً 8 میلی متر، 10 میلی متر یا 12 میلی متر بسته به دوچرخه)
• خط کش یا سنج حسگر برای اندازه گیری بازی آزاد با اهرم
• انبر سوزنی برای مسیریابی کابل در صورت نیاز
• اسپری روان کننده کابل برای سیستم های کابلی
• راهنمای خدمات موتورسیکلت شما برای مشخصات مدل خاص
• اگر می‌خواهید سطح کلاچ یا سطح روغن را بازرسی کنید، پارچه یا سینی چکه‌کن

تنظیم کلاچ را همیشه با موتور سرد یا در دمای کارکرد بسته به آنچه دفترچه راهنمای سرویس شما مشخص می کند انجام دهید. برخی از سازندگان توصیه می‌کنند هنگام گرم بودن موتور، بازی آزاد را بررسی کنید زیرا طول کابل با گرما کمی تغییر می‌کند. برای اکثر دوچرخه های استاندارد، چک سرد برای تنظیم اولیه قابل قبول است.

دوچرخه را روی پایه مرکزی یا پایه پادوک قرار دهید تا پایدار بماند. اطمینان حاصل کنید که موتورسیکلت روی زمین صاف است. قبل از لمس کردن هر چیزی، بازی آزاد فعلی را در اهرم بررسی کنید - این خط پایه به شما می گوید که کلاچ در حال حاضر چقدر از مشخصات خارج است و به شما کمک می کند محدوده تنظیمی را که در آن کار می کنید درک کنید.

گام به گام: تنظیم کلاچ با کابل

سیستم های کلاچ کابلی دارای دو نقطه تنظیم هستند: یکی در محل قرارگیری اهرم در نزدیکی فرمان و دیگری در انتهای موتور جایی که کابل با مکانیزم کلاچ برخورد می کند. برای اصلاحات جزئی همیشه با تنظیم کننده انتهای اهرم شروع کنید و برای اصلاحات بزرگتر یا زمانی که تنظیم کننده اهرم به حد مجاز خود رسید از تنظیم کننده انتهای موتور استفاده کنید.

مرحله 1: Current Free Play را بررسی کنید

اهرم کلاچ را به آرامی با نوک انگشت خود از حالت استراحت فشار دهید. قبل از اینکه مقاومت محکمی را احساس کنید، مسافتی را که اهرم طی می کند اندازه گیری کنید. اکثر تولید کنندگان مشخص می کنند 2 تا 3 میلی متر اگرچه برخی از دوچرخه‌های اسپرت تا 5 میلی‌متر و برخی از دوچرخه‌های کلاسیک کمتر از 1.5 میلی‌متر را تعیین می‌کنند. دفترچه راهنمای خدمات خود را برای رقم دقیق بررسی کنید. اگر اهرم بیش از 5 میلی متر یا کمتر از 1.5 میلی متر باشد، تنظیم لازم است.

مرحله 2: از تنظیم کننده اهرمی برای اصلاحات جزئی استفاده کنید

تنظیم کننده بشکه را در جایگاه اهرم قرار دهید - این اتصالات استوانه ای است که در آن کابل از محفظه اهرم خارج می شود. مهره قفل را باز کنید (معمولاً با چرخاندن در خلاف جهت عقربه های ساعت). برای افزایش بازی آزاد، تنظیم کننده را به سمت داخل بکشید (در جهت عقربه های ساعت). برای کاهش بازی آزاد، آن را به سمت بیرون بکشید (در خلاف جهت عقربه های ساعت). تنظیمات را با افزایش های کوچک انجام دهید، پس از هر نوبت یک چهارم بازی رایگان را بررسی کنید. پس از ارضا شدن، در حالی که تنظیم کننده را در جای خود نگه داشته اید، مهره قفل را محکم کنید.

مرحله 3: از تنظیم کننده انتهای موتور برای اصلاحات بزرگتر استفاده کنید

اگر تنظیم کننده اهرمی کاملاً کشیده یا پایین است، آن را به وسط برد خود تنظیم کنید و به تنظیم کننده انتهای موتور بروید. این معمولاً در جایی قرار می گیرد که کابل به بازوی کلاچ روی جعبه موتور، نزدیک پایه سیلندر موتور سیکلت یا پوشش اولیه می رسد. مهره قفل را باز کنید، تنظیم خود را انجام دهید و دوباره سفت کنید. همان روند تنظیمات افزایشی کوچک و بررسی مجدد بازی آزاد را دنبال کنید.

مرحله 4: بررسی تعامل و عدم مشارکت

موتور را روشن کنید و بگذارید در حالت دور آرام بماند. اهرم کلاچ را کاملا به داخل بکشید و دنده اول را انتخاب کنید. دوچرخه نباید به جلو خزیده شود. اهرم را به آرامی رها کنید - دوچرخه باید به آرامی و بدون تکان دادن یا لیز خوردن شروع به حرکت کند. اگر با اهرم داخل خزید، کلاچ کشیده می شود و به بازی آزاد کمتری نیاز دارد. اگر در زمان انتشار به شدت پرت شود، تعامل خیلی ناگهانی است و بازی آزاد بیشتری مورد نیاز است.

مرحله 5: کابل را روغن کاری کنید

در حالی که انتهای کابل در دسترس است، برای جلوگیری از ساییدگی و کاهش تلاش اهرم، از روان کننده کابل استفاده کنید. یک کابل سفت یا خشک برای کار کردن به نیروی انگشت بیشتری نیاز دارد که منجر به خستگی دست در سواری های طولانی تر می شود. کابلی که به‌درستی روغن کاری شده باشد نیز به تنظیم دقیق‌تر پاسخ می‌دهد، که به حفظ درگیری دقیق کلاچ در تمام محدوده حرکت اهرم کمک می‌کند.

تنظیم کلاچ هیدرولیک: کارهایی که می توانید انجام دهید و نمی توانید انجام دهید

سیستم های کلاچ هیدرولیک از فشار سیال به جای کابل مکانیکی برای انتقال ورودی اهرمی به کلاچ استفاده می کنند. این سیستم ها عمدتاً خود تنظیم می شوند زیرا مایع تراکم ناپذیر است و فشار ثابتی را در هنگام سایش کلاچ حفظ می کند. با این حال، آنها هنوز نیاز به توجه دارند و دارای نکات خاصی برای تنظیم دستی هستند.

تنظیم دسترسی اهرمی

اکثر اهرم های هیدرولیک دارای یک تنظیم کننده دسترسی هستند - یک صفحه یا پیچ کوچک که اهرم را به فرمان نزدیک یا دورتر می برد. این نقطه درگیری هیدرولیک واقعی را تغییر نمی دهد، اما بر ارگونومی سوار و موقعیت دست تأثیر می گذارد. آن را طوری تنظیم کنید که وقتی دستتان روی چنگ شل است، اهرم به طور طبیعی زیر انگشتانتان بیفتد.

سطح و وضعیت سیال

حیاتی ترین مورد نگهداری روی کلاچ هیدرولیک، مایع است. اکثر سیستم ها از روغن ترمز DOT 4 استفاده می کنند. سطح مخزن را بررسی کنید - باید بین علامت های MIN و MAX باشد. مایع کم می تواند نشان دهنده نشتی در سیلندر اصلی یا سیلندر slave باشد، یا ممکن است به سادگی نشان دهنده سایش طبیعی لنت در طول زمان باشد. مایع کلاچ هیدرولیک باید هر 2 سال یکبار تعویض شود صرف نظر از ظاهر، زیرا رطوبت را در طول زمان جذب می کند، نقطه جوش آن را کاهش می دهد و باعث می شود اهرم اسفنجی شود.

خونریزی سیستم

اگر احساس کرد که اهرم اسفنجی است یا درگیر شدن آن ناسازگار است، هوا وارد خط هیدرولیک شده است. با استفاده از نوک سیلندر سیلندر که معمولاً روی محفظه موتور نزدیک درپوش کلاچ قرار دارد، سیستم را تخلیه کنید. یک شیلنگ خونریزی وصل کنید، نوک پستان را باز کنید و به آرامی اهرم را پمپ کنید تا جایی که هیچ حباب هوا در مایع خارج شده ظاهر نشود. در صورت نیاز، مخزن را دوباره پر کنید و قبل از اینکه مخزن خشک شود، نوک پستان را ببندید.

نحوه اتصال سیلندر موتور سیکلت به عملکرد کلاچ

سیلندر موتور سیکلت هسته تولید نیروی موتور است و شرایط آن به طور مستقیم بر نحوه رفتار کلاچ در شرایط رانندگی واقعی تأثیر می گذارد. وقتی مجموعه سیلندر و پیستون از سلامت خوبی برخوردار باشند، موتور پالس‌های صاف و یکنواخت گشتاوری تولید می‌کند که کلاچ می‌تواند به طور تمیز مدیریت کند. هنگامی که سلامت سیلندر بدتر می شود، انتقال نیرو ناهموار می شود و حتی یک کلاچ کاملاً تنظیم شده ممکن است ناسازگار باشد.

دیواره های سیلندر موتورسیکلت فرسوده اجازه دمیدن - گازهای حاصل از احتراق را از حلقه های پیستون به داخل میل لنگ نشت می کند. این امر روغن موتور را با ذرات کربن و محصولات جانبی احتراق آلوده می کند. از آنجایی که بسته کلاچ در موتورهای کلاچ مرطوب در یک منبع روغن قرار می گیرد، روغن آلوده به طور مستقیم بر عملکرد صفحه اصطکاک تأثیر می گذارد. صفحات اصطکاک ممکن است علیرغم تنظیم صحیح اهرم، به طور غیرقابل پیش بینی به هم بخورند، بلغزند یا چنگ بزنند.

آزمایش تراکم روی سیلندر موتور سیکلت یک تشخیص سریع را ارائه می دهد. سیلندرهای سالم معمولاً خوانده می شوند 150 تا 200 psi بسته به طراحی موتور مقدار کمتر از 120 psi نشان می دهد که حلقه یا سوراخ سوراخ شده است که ممکن است روغن را آلوده کند. اگر به دنبال مشکلات دائمی کلاچ هستید که به تنظیم پاسخ نمی دهد، بررسی تراکم سیلندر موتور سیکلت یک مرحله تشخیصی منطقی بعدی است.

گرمای خروجی از سیلندر موتورسیکلت نیز بر رفتار کلاچ تأثیر می گذارد. در موتورهای هوا خنک، سواری طولانی مدت با سرعت کم در هوای گرم باعث می شود که جعبه های موتور به دمای بسیار بالایی برسند که به نوبه خود سبد کلاچ و صفحات اصطکاک را گرم می کند. صفحات اصطکاک داغ کمی منبسط می شوند و فاصله بین صفحات را کاهش می دهند و به طور بالقوه باعث کشش کلاچ می شوند حتی زمانی که تنظیم کابل در محدوده مشخصات باشد. به همین دلیل است که برخی از دفترچه‌های راهنمای خدمات، مشخصات بازی رایگان متفاوتی را برای حالت‌های موتور گرم و سرد ارائه می‌کنند.

اشتباهات رایج در تنظیم کلاچ و نحوه اجتناب از آنها

نادیده گرفتن تنظیم کننده انتهای موتور

بسیاری از موتورسواران فقط از تنظیم کننده اهرمی استفاده می کنند و بدون دست زدن به تنظیم کننده انتهای موتور، آن را تا انتهای محدوده حرکت می کنند. هنگامی که تنظیم کننده اهرم به حداکثر می رسد، کابل در یک زاویه غیر ایده آل قرار می گیرد و اصطکاک را در محفظه افزایش می دهد و احساس ناسازگاری ایجاد می کند. تنظیم کننده اهرمی را روی محدوده متوسط ​​تنظیم کنید و برای بهترین نتیجه، شلی انتهای موتور را کاهش دهید.

تنظیم بازی خیلی کم رایگان

سواران گاهی اوقات بازی آزاد را به طور کامل حذف می کنند، فکر می کنند کابل محکم تر به معنای کلاچ پاسخگوتر است. در عمل، بازی آزاد صفر به این معنی است که کلاچ هرگز به طور کامل درگیر نمی شود و باعث لغزش مداوم و سایش صفحه اصطکاک سریع می شود. یک کلاچ بدون بازی آزاد در محفظه موتور داغ می تواند در عرض چند دقیقه پس از سواری تهاجمی شروع به لیز خوردن کند و گرمای کافی برای تغییر رنگ صفحات اصطکاک برای همیشه ایجاد کند.

عدم بررسی مجدد پس از یک سواری آزمایشی

کشش کابل واقعی است. کابلی که به تازگی تنظیم شده است ممکن است پس از چند کیلومتر اول استفاده، ته نشین شود و پخش آزاد را اندکی افزایش دهد. همیشه یک سواری آزمایشی کوتاه حداقل 10 تا 15 دقیقه انجام دهید، سپس پخش رایگان را دوباره بررسی کنید و در صورت لزوم آن را دقیق تنظیم کنید. این امر به ویژه در کابل های جدید یا کابل هایی که به تازگی روغن کاری شده اند بسیار مهم است.

فراموش کردن جلوه موقعیت فرمان

هنگامی که فرمان در هر جهت به حالت قفل کامل در می آید، مسیر کابل کمی تغییر طول می دهد. پخش آزاد را با میله‌ها در مرکز بررسی کنید، سپس در هر دو جهت به حالت قفل کامل بچرخید و تأیید کنید که پخش آزاد اهرمی به‌طور چشمگیری تغییر نمی‌کند. اگر در حالت قفل کامل خیلی سفت شود، کابل خیلی کوتاه است یا به خوبی هدایت می‌شود و می‌تواند باعث کشش کلاچ در پیچ‌های محکم شود - یک مشکل ایمنی جدی در سرعت‌های پایین.

استفاده از روغن اشتباه بعد از کار با کلاچ

اگر در حین بازرسی یا تنظیم داخلی درپوش کلاچ را باز کرده اید، استفاده از روغن با اصلاح کننده های اصطکاک در مونتاژ مجدد یک اشتباه جدی است. بسیاری از روغن های خودرو حاوی اصلاح کننده های اصطکاک هستند که باعث لغزش خیس کلاچ می شوند. همیشه از روغن هایی با برچسب MA یا MA2 دارای رتبه (JASO MA/MA2) استفاده کنید که به طور خاص برای سازگاری با کلاچ های مرطوب طراحی شده اند. این امر در مورد عرضه روغن مشترک سیلندر موتور سیکلت نیز صدق می کند.

فواصل تنظیم کلاچ: هر چند وقت یکبار باید آن را چک کنید

هیچ فاصله جهانی واحدی وجود ندارد، اما دستورالعمل‌های زیر اکثر سناریوهای سوارکاری را پوشش می‌دهند. اگر رفت‌وآمدهای سنگین، روزهای پیست یا سوارکاری خارج از جاده را انجام می‌دهید، این کار را بیشتر تنظیم کنید.

نشانه هایی که نشان می دهد سازگاری به تنهایی کافی نیست

گاهی اوقات مشکلات کلاچ فراتر از کشش کابل یا بازی آزاد است. اگر کلاچ را به درستی تنظیم کرده اید و علائم همچنان ادامه دارد، شرایط زیر ممکن است به کار داخلی فراتر از یک تنظیم ساده نیاز داشته باشد.

صفحات اصطکاکی فرسوده

صفحات اصطکاکی دارای مشخصات حداقل ضخامت هستند. هنگامی که زیر این آستانه پوشیده می شوند، بدون توجه به تنظیم کابل، نمی توانند گشتاور را به طور قابل اعتماد منتقل کنند. یک پشته صفحه اصطکاکی فرسوده همچنین هندسه بسته کلاچ را تغییر می دهد، به این معنی که حرکت اهرم دیگر به درستی با موقعیت های درگیری و جدا شدن مطابقت ندارد. ضخامت صفحه اصطکاکی با کولیس ورنیه اندازه گیری می شود. اکثر صفحات استوک هستند 2.9 تا 3.1 میلی متر نو ، با محدودیت سرویس حدود 2.6 میلی متر - تفاوتی که برای چشم نامرئی است اما عملکرد قابل توجهی دارد.

صفحات فولادی تاب خورده

صفحات فولادی (که صفحات محرک نیز نامیده می شوند) که با صفحات اصطکاکی در هم می آمیزند می توانند در اثر قرار گرفتن در معرض گرما منحرف شوند. صفحه تاب دار نیروی گیره ناهمواری را در سراسر بسته کلاچ ایجاد می کند و باعث لرزش و درگیری ناسازگار می شود. این اغلب به عنوان یک لرزش یا ضربان از طریق اهرم هنگام رها شدن از توقف احساس می شود. تاب برداشتن با قرار دادن هر صفحه روی یک سطح صاف و بررسی شکاف ها با یک سنج بررسی می شود - هر شکافی بیش از 0.1 میلی متر معمولاً تعویض می شود.

فنرهای کلاچ ضعیف یا شکسته

فنرهای کلاچ نیروی گیره ای را فراهم می کنند که اصطکاک و صفحات فولادی را در کنار هم نگه می دارد. فنرهای ضعیف نمی توانند نیروی گیره کافی ایجاد کنند و در اثر شتاب سخت باعث لغزش می شوند. اکثر موتورها از 4 تا 6 فنر استفاده می کنند و زمانی که هر کدام از آنها کمتر از حد مجاز سرویس دهی شد، باید آنها را به عنوان یک مجموعه جایگزین کرد. طول بدون فنر اندازه گیری کلیدی است - یک فنر فشرده شده به زیر مشخصات نمی تواند نیروی گیره نامی را حتی زمانی که به طور کامل پیچ می شود ایجاد کند.

آلودگی روغن سیلندر موتور سیکلت

همانطور که قبلا ذکر شد، دمیدن از سوراخ سیلندر موتورسیکلت فرسوده می تواند روغن موتور را با باقیمانده احتراق آلوده کند و ویژگی های اصطکاک آن را تغییر دهد. اگر تجزیه و تحلیل روغن محتوای کربن یا سیلیکون بالا را نشان دهد - سیلیکون نشانگر گازهای احتراق است که حلقه ها را دور می زند - علت اصلی وضعیت سیلندر موتورسیکلت است نه خود کلاچ. در این سناریو، حتی صفحات اصطکاکی جدید تا زمانی که سوراخ سیلندر بازسازی نشود یا رینگ های پیستون تعویض نشده باشند، به درستی عمل نمی کنند.

تنظیم کلاچ در انواع خاص موتورسیکلت

دسته‌های مختلف موتورسیکلت دارای تنظیمات کلاچ متفاوتی هستند و فرآیند تنظیم در جزئیات متفاوت است، حتی اگر اصول اساسی ثابت بماند.

دوچرخه های اسپرت

دوچرخه‌های اسپرت با کارایی بالا اغلب از کلاچ دمپایی (همچنین به آن محدودکننده گشتاور برگشتی) استفاده می‌کنند. این طراحی به کلاچ اجازه می دهد تا در هنگام کاهش دنده تهاجمی تا حدی بلغزد و از قفل شدن چرخ عقب جلوگیری می کند. فرآیند تنظیم برای اهرم و کابل مشابه یک کلاچ مرطوب استاندارد است، اما مجموعه‌های کلاچ دمپایی همچنین دارای مکانیزم بادامک داخلی هستند که نیاز به بازرسی جداگانه دارد. بازی رایگان روی دوچرخه‌های اسپرت گاهی اوقات سخت‌تر تنظیم می‌شود - حدود 1.5 تا 2 میلی‌متر - زیرا موقعیت دست راکب روی میله‌های گیره‌ای، اهرم‌های متفاوتی را در مقایسه با دوچرخه‌های استاندارد ایجاد می‌کند.

رزمناوها و دوچرخه های تور

رزمناوهای جابه‌جایی بزرگ‌تر، به‌ویژه طرح‌های V-twin، اغلب از یک کلاچ خشک یا یک کلاچ مرطوب با کابل با کشش نسبتاً طولانی اهرم استفاده می‌کنند. سیلندر موتورسیکلت در این موتورها گشتاور بالایی را در RPM پایین تولید می کند که در سرعت های پایین بار قابل توجهی را روی کلاچ وارد می کند. مشخصات بازی آزاد کمی بزرگتر هستند - اغلب 3 تا 4 میلی متر - تا هنگام کشیدن اهرم از جدا شدن کامل اطمینان حاصل شود. برخی از مدل‌های قدیمی‌تر هارلی دیویدسون و موتو گوزی از یک کلاچ خشک استفاده می‌کنند که متفاوت از سیستم‌های کلاچ مرطوب عمل می‌کند و رویه تنظیم خاص خود را در هاب کلاچ دارد.

دوچرخه های دوگانه ورزشی و ماجراجویی

این دوچرخه ها در طیف گسترده ای از شرایط استفاده می شوند و اغلب بسته به سازنده، سیستم های هیدرولیک و کابلی را اجرا می کنند. قابلیت تنظیم در اهرم برای سواری در خارج از جاده بسیار مهم است، جایی که محافظت از دست می تواند دسترسی موثر اهرم را تغییر دهد. دوچرخه‌های ماجراجویانه که زمین‌های فنی کم‌سرعت زیادی را می‌بینند، به سختی با کلاچ خود کار می‌کنند - اساساً از اهرم به عنوان جایگزینی برای مدیریت گشتاور استفاده می‌کنند. این امر مستلزم بررسی‌های مکرر بازی رایگان و بازرسی منظم‌تر صفحه اصطکاکی نسبت به دوچرخه‌های جاده‌ای با موتور یکسان است.

دوچرخه های جابجایی کوچک و مسافرتی

دوچرخه هایی در محدوده 125 سی سی تا 300 سی سی با سوراخ های سیلندر موتورسیکلت کوچکتر معمولاً مکانیسم های کلاچ سبک تری دارند که ناهنجاری های جزئی را می بخشد. با این حال، از آنجا که این دوچرخه‌ها اغلب توسط دوچرخه‌سواران جدیدتر در ترافیک سنگین شهری استفاده می‌شوند، کلاچ تعداد زیادی چرخه درگیری و جداسازی را مشاهده می‌کند. بررسی و تنظیم بازی بدون کلاچ در هر 1500 کیلومتر یک استاندارد عملی برای مسافران سنگین شهری در این دسته است.

مرجع سریع: علائم و راه حل های تنظیم کلاچ

بررسی نهایی و مراقبت طولانی مدت کلاچ

پس از هر جلسه تعدیل، قبل از اینکه کار را کامل بدانید، بررسی های نهایی زیر را انجام دهید:

• اطمینان حاصل کنید که تمام مهره‌ها کاملاً سفت شده‌اند - یک مهره شل به تنظیم‌کننده اجازه می‌دهد تا در عرض چند کیلومتر از موقعیت خود خارج شود.
• بررسی کنید که کابل به درستی در محفظه خود قرار گرفته باشد و توسط فیرینگ ها یا اجزای قاب پیچ خورده یا گیر نکرده باشد.
• بررسی عملکرد اهرم در محدوده کامل فرمان، بررسی اتصال کابل در قفل به قفل
• سطح و وضعیت روغن موتور را بررسی کنید - کثیف یا کم روغن مستقیماً بر رفتار صفحه اصطکاک کلاچ مرطوب تأثیر می گذارد
• اگر موتور اخیراً روغن تعویض نکرده است، قبل از ارزیابی رفتار کلاچ، روغن را عوض کنید - روغن قدیمی ویژگی های اصطکاک خود را از دست می دهد و می تواند مشکلات تنظیم کلاچ را تقلید کند.

در دراز مدت، بهترین کاری که یک سوارکار می تواند برای طول عمر کلاچ انجام دهد، ایجاد عادات درگیری صاف است. سوار کردن کلاچ در ترافیک با سرعت آهسته - نگه داشتن اهرم در ناحیه اصطکاک برای مدت طولانی - بزرگترین عامل سایش صفحه اصطکاکی است. هنگامی که با یک سیلندر موتورسیکلت سالم و روغن تمیز ترکیب می شود، یک کلاچ به درستی تنظیم شده در اکثر دوچرخه های مدرن باید بین دوام داشته باشد. 30000 و 60000 کیلومتر قبل از اینکه تعویض داخلی ضروری شود.

گزارش کوچکی از تنظیمات خود را نگه دارید - ثبت تاریخ، قرائت کیلومتر شمار، و تعداد دورهایی که در تنظیم کننده انجام داده اید. با گذشت زمان، این داده‌ها میزان کشش کابل و سایش صفحه اصطکاک را نشان می‌دهند و به شما هشدار می‌دهند که کار داخلی نزدیک است. نوشتن آن سی ثانیه طول می کشد و می تواند صدها دلار در هزینه های تعمیر غیرمنتظره صرفه جویی کند.